Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру

листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от "+" АКБ и до "15" "Р. Н."

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3."В З" выв. "30/1" 4. "В З" выв. "15" 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. "Р Н" выв. "15". 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. "15" "Р Н", и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. "15" "Р Н" у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Спасибо! Вроде все понял. Подкреплюсь и Буду пробовать! По итогам отпишусь...

Это проверяется проще пареной репы.Берёш провод с хорошим сечением квадрата 3-4 и прикручиваеш один конец к плюсу акомулятора а второй конец к клеме №15 реле регулятора и болезнь уходит.Дальше не большая доработка с одним реле и всё окей.Кувыркание со старой проводкой нистоит игра свеч.

Короче проблема где-то в замке зажигания: потеря 0.3 вольта и в дальнейшей цепочке от Замка зажиг. до 15 выв. РН: 0.9 вольта!!!! Вот так бывает........ Завтра продолжу! А сегодня пора в Баню.....

Можно об этом подробней? Я о переделке реле!!! Думаю всем будет интересно.... http://www.carcd.ru/forum/public/sty...>/garmoska.gif

куда подробней ???

реле

87 - + аккум

30 - 15реле зарядки

86 - масса

85 - провод который вы сняли с 15 реле зарядки

Спасибо за ответ! О схеме включения я знал! Вопрос был о другом (переделка), впрочем ладно че мусолить.......

P.S. И реле должно срабатывать уже от 11вольт, т.к. у меня падение напряжения на промежутке от +АКБ до 15 выв. РН составляет - 1.3вольта!

Лично я против изменения заводской проводки. Если по каждому поводу начать ставить реле... Да и реле тоже не имеет 100% надежности... Вчера была "Тойота-Супра", целый букет проблем. Одна из них- нет сигнала. Потери по проводу =8 вольтам. А реле сигналов уже есть. Так что, ещё одно реле ставить, которое будет шунтировать штатное реле? А когда второе реле откажет? тогда, что ставить третье? Я полдня шёл по цепи, пока не нашёл разъём, весь зелёный, как будто лежал на морском дне. Неисправность нужно искать, а потом исправить.

Короче от "В З" до вывода "15" будет ещё штук 10 контактов: штеккер замка "15", обжат на проводе гол/черн, провод со штекером на колодке пред.

сам пред. в зажимах, штеккер колодки пред. оранж. провод, и очень часто окисляется- ОРАНЖ.ПРОВОД- ШТЕККЕР подключаемый к выв."15" "Р Н".

Потери я меряю на штеккере, а потом касаюсь иголкой к самому проводу. Часто в месте обжима штеккера окисляется. Тогда я пропаиваю это

соединение с торца. Наверное штук 10 уже было классики с окислением в этом месте. Короче, как исправлять дефект, решать хозяину, но если уже менялись и АКБ и Ген. и "Р Н", то не проще ли было найти место плохого контакта. (То есть там, где 0,9 вольта.)

полностью согласен!!! Спасибо за подробный ответ... Лишние элементы ненадежности - нам ни к чему.......

Может создастся впечатление, что я вообще противник установки реле. Но это не так. Просто реле

нужно ставить там, где оно действительно необходимо. См:http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5260

И ещё. Хотелось бы узнать от автора топика, чем закончилась эта история.