Может ли быть проблема из за прошивки?

еду с горки на 5 передаче на скорости 90-100 накатом, внизу переключаюсь на четвертую и замечаю что двигатель завелся с толкача, на следующем спуске с горки, также двигаюсь, просто выжимаю сцепление и двигатель глохнет. позже выяснилось шо теакое происходит только если двигатель разогрет в основном на любой передаче. В городе при торможении перед сфетофором на 2 передаче пред остановкой выжимаю сцепление, остагнавливаюсь, обороты 600, двигатель колбасит, газанул и все пришло в норму хх900.

прошивка прилагается, 21099 двигатель 2111 резонансный ДД

Для начала не помешало бы продефектовать дроссельный узел в сборе. 90% - что засада в нем.

То есть если не ошибаюсь проверить регулятор холостого хода и ДПДЗ, один как открывается, второй шо кажет при нажатии газа. Из наблюдений - 3 месяца назад поставил дпдз безконтактный, кажется калужский и средний расход упал на 0.5 литра на сотню, но ситуация с торможение двигателем перед светофором как бы улучьшилась, сейчас она происходит только иногда

1. Проверить натяжение тросика. В свободном состоянии должен быть провис 7-10 мм. При нажатии на газульку - полное открытие. Регулировать сначала подгибом педальки, потом слабину выбрать гайками на оболочке троса.



2. Должен быть чистый компенсационнывй зазор по дроссельной заслонке. Если забросало картерными газами - чистить обязательно. (по моей статистике - в интервале от 20 до 40 тыс уже забивается)



3. Проверить чистоту жиклера в канале малой вентиляции картерный газов (самый верхний штуцер на ДП).



4. Бесконтактный ДПДЗ - выбросить сразу.

По техусловиям АвтоТАЗа, у ДПДЗ рабочий диапазон температур -40...+125 град. А производители бесконтактных поделок используют обычно микрухи с диапазоном до +85 град.

В итоге имеем плавающие 0% на горячем движке - имеем проблемы с ХХ.



5. В последнюю очередь проверить РХХ. Но тут нужен опыт. Его нужно погонять со сканера, удерживая пальцами шток (создавая ему определенное сопротивление). Он не должен буксовать. Ну и конус на штоке почистить заодно.



Бред. Не может быть такого из-за ДПДЗ. Просто иначе на газульку жмешь. Стиль движения стал более экономичным.

Прошивки как правило так не ложатся. Скорее загрязнения или работоспособность датчиков. А на безконтактные ДПДЗ Винницкого производства(Украина) у меня пока жалоб не было, с Калужскими не сталкивался, судить не могу.

Проверь состояние ДМРВ.

Бесконтактный ДПДЗ - выбросить сразу.

+1 и не надо даже спорить!!!!



Про бесконтактные ДПДЗ согласен на все 100%. Первый раз как то давно сам попался на своей машинке, выкинул через 150 км пробега.



А сколько поснимал с тех пор с машин клиентов этих Датчиков украинской поделки!? Стоят у нас вроде не сильно дороже контактных, в магазинах продавцы их хвалят , а клиент ведётся! Пока луше чем обычные Арзамасские в жёлтых коробках не встречал, и цена 150 руб. Рекомендую пользовать их.(не реклама)

ДМРВ точно не менялся 20000 км, на сколько его хватает? Сейчас кажет на сканере 12 кг на холостых.З а одно, воздушный фильтр менял 15000 назад, тоже, не пора ли, в букваре написано на 30000 км? опять таки вопрос за одно, ВВ провода на свечи, стоят стоковые, ремонтники говорят не меняй, но я и по опыту работы с ВВ техникой (не на авто) знаю, шо изоляция в которой есть углерод (пластмасса, резина, не керамика например) рано или поздно начнет становится проводником. Хочу поменять, NGK - для ваза в японии провода делать, мне не верится, из известных ХОРС силикон, собирался, что поставить посоветуете?

Не я, а жена http://www.carcd.ru/forum/public/sty...O_DIR#>/11.gif

Почему про прошивку спрашиваю, как то спрашивал здесь в форуме, при нахжатии на газ, на нейтралке, двигатель раскрутился до 3-4 тысячь, резко отпускаю газ, обороты падают до 1.5 тсяч, потом скачок до 2 с небольшим а потом постепенно до тысячи. и ответили шо это из за прошивки - мол когда на раскрученом двигателе газ бросаю, контроллер топливо откл, но когда обороты падают до определенного момента, контроллер начинает обогащать смесь и слишком резво, из за этого скачок. так же замечал, замедляюсь в горку на высшей передаче, перед переключениемна низшую, сброс газа потом выжим сцепления, и обороты у двигателя подскакивают, как то не логично?

Смотри ДМРВ,при включенном зажигании и не работающем двигателе по АЦП должно быть от 0,996-1,035в.

ДМРВ можно проверить в динамике(нужен опыт и сканер) и посмотреть как минимум АЦП покоя(уже сказали). Воздушный фильтр может стольконе отходить (зависит от местности, запыленности) лучше заменить. ВВ провода тоже меняй если есть сомнения и показания мультиметра по сопротивлению. Меняй на такие же ПЭС ! Хорс и различного рода силикон это не надолго.

Похоже на протухший датчик скорости. Качество прошивки от пробега не меняется, а датчики и ИМ легко могут приходить в негодность...

С уважением...

На M1.5.4 ДС не будет гасить холостой ход. Это на свежих блоках он так шалит.

http://www.carcd.ru/forum/public/sty...O_DIR#>/85.gif ну так скажет кто в каком состоянии находится ДМРВ ???? Я требую объяснений http://www.carcd.ru/forum/public/sty...DIR#>/dont.gif http://www.carcd.ru/forum/public/sty...O_DIR#>/11.gif

Может для начала, смещение коленвала глянуть. Может полукольца, выпали?

.Проверь код АЦП ДМРВ при включеном зажигании по хорошему 1.Если 1.03 уже плохо,меняй.На 2112 16кл 1,5л то же самое было поменял всё в норме.

а РХХ сколько шагов стоит на холостых ?

Доброго времени суток.

У меня такая же проблема началась - не знаю что делать.

Моя ситуация такая:

в свое время менял прошивку, чтобы лучше ездила. Пока меня устраивало, но пришло время менять ДМРВ. Решил заменить на siemens 20.3855.

Калибровку ДМРВ в прошивке сменил на ту, что здесь есть на сайте (эта калибровка совпадает что и в прошивках газ). Провода тоже сделал как надо. Машинка стала лучше ездить и разгоняться и реакция на педаль газа возросла. Радовался, но не долго. Пару раз выдавалась ошибка низкий уровень сигнала ДМРВ. Потеребил разъем (ставил новый) вроде ушла ошибка. Все хорошо, но вот глохнет иногда, когда тормозишь двигателем перед светофором и около 1000 об. выключаешь передачу и начинаешь тормозить уже колесами. Также может заглохнуть, если на месте стоять и чуть педалировать - перегазовывать - чуть нажать на педаль газа и опустить. При этом обороты падают почти до 500 и тут может заглохнуть (1 раз из 10), если не заглох, то обороты поднимутся до 880 (мои об. ХХ).

Вот и думаю, что реакция на педаль у нового ДМРВ стала быстрее и прошивка не не успевает отработать. Со старым ДМРВ также при перегазовке обороты падали, но не до 500.

Параметры машины: 2112-1411020-40 Bosch M1.5.4N, 1.5 16клап.

Что можно в прошивке поменять, чтобы не было завала до 500?

А кто нибудь хоть компрессию мерил то? Может там клапана сгорели, а вы на датчики грешите... А вообще из опыта могу сказать, что такая проблема возникает почему то в основном на М 1.5.4

Мне первый раз меняли прошивку в конце 2008 года тогда и диагностику делали. Было все в норме.

Ну а данные диагностики? СО какое? Не так давно тоже подгонял прошивку под такой же ДМРВ, только под Я 7.2, все работало нормально. Прошивка какая у тебя?

СО в норме - у меня не отключен ДК.

Прошивка сделана на основе заводской m1v05i08. Ее установил местный спец и с ней еще паулюс поработал.

Какие из ВАЗовских серийных прошивок признаны "глючными"

--------------------------------------------------------------------------------



Таких прошивок не так уж и много. Это J5V07I27, M1V05I08 и I203EK34. Небольшими несмертельными проблемами страдают M1V05G06 и вся серия K17 для Январь 5.1/VS5.1.



Лучшие "произведения" ВАЗа - J5V07G26 и J5V13i02.



И ещё.



Двигатель глохнет при переключении передач.

--------------------------------------------------------------------------------



Не прошло и трех лет, как АвтоВАЗ проснулся и удивившись - "как глохнет?" принялся строчить директивы по устранению досадного недоразумения. Особо умиляет забота о автолюбителях при температуре ниже 0 градусов - ИП вышло 28.04.2004 г. http://www.carcd.ru/forum/public/sty...IR#>/smile.gif





ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 32-2004-И



По устранению неисправности «Глохнет

двигатель в момент переключения передач».



На автомобилях семейства 2110 с 16-клапанным двигателем, укомплектованным контроллером 2112-1411020-40 и программным обеспечением M1V05H07, при температуре воздуха 0°С и ниже имеет место проявление неисправности «Глохнет двигатель в момент переключения передач». Данная неисправность связана с низкими перетечками воздуха через регулятор холостого хода в дроссельном патрубке. Для увеличения перетечек через дроссельную заслонку, необходимо завернуть упорный винт (заводом - изготовителем устанавливается «на герметик») на дроссельном патрубке на 0,5 – 1,5 оборота. В случае затруднения заворачивания винта можно установить пружинную скобу 14189776 сечением 0,2 - 0,3 мм на упорный рычаг дроссельной заслонки. Указанные работы необходимо выполнять под контролем ДСТ-2 или другого диагностического прибора при включенном зажигании, контролируя напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Определить увеличение перетечек можно по увеличению напряжения ДПДЗ на 0,04 – 0,06 В от показания до регулировки. Необходимо следить, чтобы напряжение на ДПДЗ не превысило 0,65 В и обороты холостого хода при полностью прогретом двигателе не превышали 850 об/мин.



При обращении владельцев по указанной неисправности, необходимо срочно направлять запрос в ОАД. В запросе обязательно указывать заводской номер контроллера, версию программного обеспечения, дату изготовления и порядковый номер контроллера. При отсутствии разрешения, выполненные работы акцептоваться не будут.



Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:



1. Подключить прибор ДСТ-2М.

2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.

3. С помощью ДСТ-2М проконтролировать и зафиксировать значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу.

4. Выключить зажигание. Надеть пружинную скобу 14189776 на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке.

5. Включить зажигание. С помощью ДСТ-2М проконтролировать значение выходного напряжения с ДПДЗ, оно должно увеличиться по сравнению с первоначальным на 0,04-0,06 В и быть не более 0,65 В.

6. Запустить двигатель. На прогретом двигателе проконтролировать с помощью ДСТ-2М обороты холостого хода. Они должны быть не более 850 об/мин.



Трудоемкость регулировки перетечек на дроссельном патрубке составляет 0,4 нормо/часа.

Дефект кодировать 1148010 074 000 «Регулировка перетечек на дроссельном патрубке».

Эта скоба у меня уже давно стоит - сам ставил.

Сегодня был у диагноста. Он проверил все что можно - все нормально. Немного удивился про скобу - теперь могу ему номер письма сказать.

Также меня обругал за силиконовые провода на свечи с малям сопротивлением (900Ом).

На СТРro 7 посмотрел прошивку и первое чему удивился - это что в прошивке стоит при пуске стоит РХХ=127, а на компе показывает 62. Но в прошивке я нашел только при пуске холодного двигателя.

Неудачная прошивка для тюнинга!

А насчёт ВВ проводов он прав!

Чем она неудачная? Алгоритмических засад на ней нет -остальное калибровки.

Наша с вами, коллеги область.

Эта консерва алгоритмически идентична я5.1.

Что мешает переписать менеджмент РХХ дабы убрать проблему?)))

Я правда понял что это после внедрения сименса началось -тогда всё просто -тарировка мимо -если на Боше работало))

Вот подтверждение))) там уже в калибровках предусморены данные безобразияХХ))

Так что)))

Я бы никогда не взял эту прошивку за основу для тюнинга.

Начиная с момента её появления на белый свет.

Это написано моё личное мнение и желание.

Что касается проблемы на этой машине,всё должна решить диагностика.

Спасибо за ответы и вопросы.

Начну тогда описание всей ситуации с конца 2008 года.



Тогда на автовыставке познакомился со спецом, который ГБО на газели ставит и заодно на наших

машиных прошивки меняет. Решил попробовать.У меня машина с ДК, Адсорбером и нейтрализатором

(евро2) и я не собирался от этого отказываться.

У него своя прошивка,а я надыбал на окте M1D05T81.bin и M1D05T82-40.bin (с поддержкой ДК

только такие, а TO1 TO2 без ДК) и тоже попросил записать на ПЗУ. Сделал он диагностику машины

и начали тюнинг. Сначала он выломал старую ПЗУ из блока и впаял кроватку. Воткнули

M1D05T81.bin машина поехала резво - динамик прошивка.Но появилась проблема - машина заводилась

всегда со второго раза. Поставили M1D05T82-40.bin - едет машина нормально и жрет меньше, но

опять заводится только со второго раза. Мастер не стал разбираться, а сказал, что не фирменные

прошивки и такое может быть. Я только сейчас понял почему так было - опишу ниже.

Поставили его прошивку. Едет похуже M1D05T81,82, но намного лучше заводской, также проблем с

заводкой нет. Оставили ее.

Потом я заметил, что после прогрева выше 75 градусов машина с тормозами реагирует на газ чем на холодную.

Позвонил мастеру - он ответил, что так и должно быть,т.к. начинает работать ДК. Я обратился к Паулюсу.

Переслал ему эту прошивку. Он ее поправил и все проблемы ушли.



Пришло лето 2009. А я люблю повозиться с машиной, поэтому решил установить ТОРН

(ТермоОптимизированный Регулятор Напряжения http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm). При

установке накосячил и пришлось вспомнить детство и перепаивать микрухи в ТОРНе - короче

допинал и установил его. Летом АКБ достаточно 13.7В для заряда и доп нагрузки на генератор при

ХХ нет. А при похолодании уже надо 14-14.2 держать для заряда, да и потребителей больше

(попогрейки, печка, зеркала и щетки). Вот тут и на Боше на ХХ начались проблемки. Но с ним

заглыхания не было (может еще не сильно похолодало - около 0). Да и на chiptuner написано:

"ДМРВ Siemens 20.3855 выгодно отличаются от ДМРВ Bosch тем, что имеет намного большую

"продолжительность жизни", стабильность параметров и меньшую инерционность."

Видать из-за инертности на Боше и небыло заглыханий движка.



Тут у меня отпуск в ноябре и я решил по статье с chiptuner заменить Бош на Сименс, да и время ему на замену.

Также в прошивке заменил тарировку ДМРВ. После замены ДМРВ и начались заглыхания.

В чем суть проблемы:

Когда после торможения двигателем перед светофором выключаем передачу (обороты где-то 1000-1200) и обороты идут к ХХ, то

где-то при 900 ТОРН видит, что напруга упала и дает возбуждение на генератор. Это доп нагрузка на движок и пока ЭБУ это почувствует (ЭБУ и так убавляет обороты, а тут еще нагрузочка) обороты успевают упасть до 500 и ниже (на диагностике сказали что даже до 280 падало). Это в 10% случаях приводило к заглыханию на дороге. Также если просто на месте стоишь и немного даешь перегазовочку (чуть нажал на педаль и опустил).



Решил опять к спецу податься. Только к другому. Он опять провел полную диагностику и только прикопался к свечным проводам.

Остальное все в порядке. Тут он взял свою прошивку и в ней заменил тарировку ДМРВ. Запустили машину - все работает и не глохнет (хоть и есть немного провал в оборотах до 600). И проблем с заводкой со второго раза не было. Поездил, потестил - вроде нормально.

Но тут я заметил, что мастер при подключении своего кабеля к К-линии отключил мой бортовой комп от этой линии, я и подключил его и появилась проблемка с заводкой со второго раза. Поешал к мастеру - он сказал что при первой заводке появляется ошибка 601 -

что-то типа нет связи с иммо (у меня активирован иммо). Сказал мне думать - типа выбрасывать БК. Он объяснил это тем, что моя

прошивка на стандартном ПО и протокол диагностики евро2, а его прошивка на коммерческом ПО и использует протокол россия-83.

Я не решился выкидавать БК и вернулся обратно на свою прошивку. Буду с производителем БК связываться (microline.ru БК-12).



Также почитал тут на форуме, что безконтактный ДПДЗ тоже зло. И вернул старый арзамазский ДПДЗ вместо калужского.

Вроде получше стало, а может просто уже нога не при 1200 оборотах опускает газ и переходит к торможению, а при 1500 оборотах.



Также пробовал разные тарировки ДМРВ сименс. С тарировкой из прошивок газа лучше, чем с той что есть в CTPro.

Прошивки M1D05T81.bin и M1D05T82-40.bin и мастера не могу открыть - они на другом ПО. Что нужно, чтобы в СТПро 4 их открыть для замены тарировки?

Вот на сайте разработчика БК12 есть кое-что по проблеме связи БК с ЭБУ, может это поможет избазиться от проблемы запуска со второго раза.



"- неверно выбран блок управления (контроллер), используемый на автомобиле

Выбор блока происходит автоматически или вручную.

Для ручного выбора необходимо через меню Настройки / Автомобиль / Ручной выбор ЭБУ / войти в список ЭБУ. Выделить (цветом) нужный блок и нажать клавишу Ввод. После этого обязательно выключить на 2-3 сек. зажигание. Любое изменение настроек, связанных с обменом информацией по линии диагностики (выбором блока управления) требует перезапуска работы программы компьютера (рестарта).

Для этого применяются:

кратковременное выключение зажигания - для сохранения только последних введенных настроек

отсоединение разъема от БК - для частичного очищения ОЗУ (информация введенная в процессе эксплуатации в этом случае не стирается)

выбор через меню Настройки / Компьютер / пункта Очистить память. В этом случае вся приобретенная в процессе эксплуатации информация из памяти БК стирается и он переходит к заводским установкам.

Для устойчивого обмена с контроллером BOSCH МР 7.0., в пункте меню Настройки / Автомобиль / Опции ЭБУ / Режим К-линии 2. необходимо снять активный режим (убрать затушеванный значок)

Смена этого параметра должна сопровождаться выключением зажигания автомобиля.



- на автомобиле установлен ранее перепрошитый или некорректно работающий блок управления (контроллер)

В меню Настройки / Автомобиль / Опции ЭБУ / нужно выбрать пункт Нормы токсичности. По умолчанию в нем установлен режим Автоопределение. Необходимо вручную выбрать (установить значок) напротив подпункта ЕВРО 1 (для 8-ми клапанного двигателя.) или ЕВРО 2 (для 16-ти клапанного) и нажать клавишу Ввод. После этого выключить на 2-3 сек. зажигание.

В этом режиме считывание информации по К-линии происходит по упрощенной схеме - без предварительного запроса на идентификацию блока управления. Причина неустойчивой связи по К-линии напрямую зависит от корректности работы ЭБУ, которая почти в 100% случаях нарушается при перепрошивке программ контроллера (чип-тюнинге). "



Теперь бы еще заменить тарировку в прошивках M1D05T81 и M1D05T82. А то у меня СТПро 4 говорит что не стандарное ПО и просит какой-то файл.

Можно точно указать хотя бы один пункт ввиду которого данная прошивка не тюнинго пригодная?

(кроме -название не нравиццо))))

Ничего там не решит диагностика -там тарировки гоняют туда сюда тока в путь -это ни к чему не приведёт увы))) или не скоро) -это ладно.

Так что всё таки в прошиве там не так??? Я просто пугаюсь -мож чего недопонимаю глобально. Рассказывай)))

Пуск холодный,динамика,глохнет как написано.

Смысл её рулить???В смысле править.

Ещё раз пишу кому нравится переделывать косяки прошивок-ради бога!

Я бы может и перешел на другую прошивку. Но все попытки не удачны. Да и в сравнении с другими прошивками моя не уступает.

Также в других прошивках я не смогу уже сам паменять тарировку ДМРВ под сименс, т.к. прошивки на другом ПО и перемешаны - нужны карты, а у меня их нет.

Я конечно, ивиняюсь. Может невнимательно читал. Но то что стоит скобка, еще неозначает что перетечки воздуха хватает. Может всетаки дроссельный патрубок промыть стоит?

Все вымыто - мою каждый год и патрубок и заслонку и РХХ.

Примерно такая-же шняга была и у мего клиента,токма на 7-ом январике.После промывки фор-ок всё стало в норму. Оказалось клиент снял ГБО,а пробегу с ГБО было около 60 тысяч.Баланс фор-ок всё определил с ходу. http://www.carcd.ru/forum/public/sty...O_DIR#>/72.gif

Смысл в полученных знаниях. Ибо засады в калибровках -а это можно разобрать.

Если баг алгоритмический -тода да)если есть альтернативный код -проще переехать на него.

Спроси владельца - я выправил проблему с ХХ даже с учётом тарировки этой пресловутой))

Я думаю, что можно заканчить полемику.

Прошивку поменял и провалы стали очень редкими и не ниже 500 оборотов - теперь не глохнет.

Спасибо всем за помощь.

Глянь ДПКВ Бывает он шалит так!!!

Проблему (если железо исправно) можно решить следующим образом: обратите внимание на то, что в ПХХ УОЗ опускается до -20 градусов, положение РХХ сильно отклоняется в минус от нормального положение на ХХ. Решив это убиваем еще одну неприятность - хлопки в глушитель на ПХХ.