Про цикловую подачу

[Матиас]

Кто знает что изменяет регулировка цикловой подачи в работе насоса.

Что изменится в поведении машины если увеличить цикловую подачу и обороты холостого хода восстановить упорным винтом?

[lai]

'Матиас' *'401112' *'17.2.2009, 19:59']Кто знает что изменяет регулировка цикловой подачи в работе насоса.

Что изменится в поведении машины если увеличить цикловую подачу и обороты холостого хода восстановить упорным винтом?

Если увеличивать - будет дымить черным дымом.

Если уменьшать - непоедет нормально.

[demiurg]

Если насос старого типа , то цикловая подача регулируется винтом на голове насоса - больше 270град. крутить не рекомендую. При большой подаче будет плавание оборотов хх и дымление. При малой соотвтственно не поедет толком.

Если насос VP36/37 с электронным управлением, то винта там не и цикловая подача регулируется путем сдвигания головы. В сторону клапана отсечки - подача увеличиввается. Двигать не более 0.2мм.

[Матиас]

'lai' *'401179' *'18.2.2009, 6:49']Если увеличивать - будет дымить черным дымом.

Если уменьшать - непоедет нормально.

Не сомневаюсь в этом. Непонятна причина - откуда черный дым, это же не бензиновый двигатель с регулированием качества горючей смеси

Мы управляем только количеством подачи топлива. Не может быть "перелива", если только при разгоне

Как регулируете заведомо сбитую настройку?

[Hirurg]

Ставлю на стенд и регулирую.

[Hirurg]

А если хочешь по подробнее узнать, спроси тут : http://forum.dieselirk.ru/

[ishvedov]

Увеличение цикловой подачи приводит к пропорциональному увеличению впрыскиваемого топлива на всех режимах.

Если перекрутить, то смесь получается богатой и несгоревшее топливо вылетает черным дымом в трубу, если не добавить, то нет тяги т.к. смесь получается бедной, я бы сказал недостаточно насыщенной. Чтобы все это понять нужно представить себе как работает дизельный двигатель. Дизель почи всегда работает на бедных смесях. У дизеля нет дросельной заслонки, и за каждый цикл двигатель потребляет одинаковое (почти одинаковое) кол-во воздуха, т.е. под завязку цилиндра. И мощность двигателя тем больше, чем богаче становится смесь, и мощность растет пока значение лябда не достигнет "1" - это самый пик, на котором мотор отдает больше всего мощности и при этом не выбрасываетв трубу излишнее топливо. Поэтому на старых дизелях с насосами на тросике наблюдается такое явление, когда при ускорении давишь педаль в пол, а машина от этого быстрее не ускоряется, а если немного преотпускаешь педаль начинает сильнее тянуть. Электронные же насосы почти лишены этого недостатка т.к. за количеством потребляемого воздуха следит расходомер, и кол-во врыпскиваемого топлива расчитывается моторником и его впрыск контролируется как не топи педаль в пол. Я не упомянул про угол опережения зажигания и другие параметры чтобы не усложнять понмание, и так понятно что функции по которой рассчитываются УОЗ и рабочая доза, функции от многих величин.

Про стартовую дозу все просто, пока мотор не набрал оборотов холостого хода при старте, в цилиндр льется заведомо большее кол-во топлива для лучшего запуска (т.к. не достигнута рабочая температура и часть топлива конденсируется на стенках цилиндра) и прекращается как мотор запустится.

Все дозы регулируются на стендах, хотя имея широкополосный зонд, можно выгнать регулировки методом тыка, но лучше первоначально регулировать стендом, а доводить широкополосником.

Если насос VP36/37 с электронным управлением, то винта там не и цикловая подача регулируется путем сдвигания головы.

- на этих насосах голова не двигается, все настройки только программно. А те о которых расказывал автор называются VE, и управляются моторником Bosch EDC15V, там можно такое проделать, но не желательно, т.к. сдвигая голову, вы сдвигаете привод дозаторной втулки вместе с самой втулкой, что приводит к неконтролируемому увеличению цикловой подачи и проблемам со сбросом газа. Дело в том что голова на насосе калибруется на заводе именно сдвигом под НОРМАЛЬНУЮ плунжерную пару, под ее давление, сл-но при повороте на опр. градус вала привода дозаторной втулки, моторник думает что он впрыскивает нужное кол-во топлива, а на самом деле уе не то... х.з. какое... И эта операция со сдвигом делается на севшем плунжере,т.е. предпродажная подготовка и всеравно скоро показатели плунжера ухудшатся и неменуема его замена. Вот тут и наступает гемрой - голова уже сдвинута, стоит новый плунжер, давление на форсах больше - черный дым.

Все, отписался, пойду спать.

[Матиас]

ishvedov, спасибо)

Неужели всякий раз когда дымит (при накрученой подаче) форсунка подает больше чем при полном газе отрегулированного насоса...

Еще, форсунка форд-транзит, Ч-форма, как ставить высоту подъема иглы? Я откручиваю на 270 град. Как по букварям?

Кстати, раз по малограмотности упустил этот момент - скачущая игла просто отломала верхушку форсунки

[ishvedov]

'Матиас' *'401711' *'19.2.2009, 19:37']ishvedov, спасибо)

Неужели всякий раз когда дымит (при накрученой подаче) форсунка подает больше чем при полном газе отрегулированного насоса...

Еще, форсунка форд-транзит, Ч-форма, как ставить высоту подъема иглы? Я откручиваю на 270 град. Как по букварям?

Кстати, раз по малограмотности упустил этот момент - скачущая игла просто отломала верхушку форсунки

Нет, когда насос накручен и машина дымит форсунка конечно подает меньше топлива чем при полном газе, но больше того количества солярки чем может эффективно сжечь объем воздуха, который сжат в камере сгорания, т.е. мотору уже столько топлива и не надо, от дальнейшего его увеличения существенного прироста мощности не будет. Для этого на дизеля и ставят турбины. В цилиндры можно загнать больше воздуха и сжать, а следовательно впрыснуть больше топлива. Поэтому если с турбированной машины снять турбину и заглушить ее не откалибровав насос заново под атмосферный режим работы, машина будет дымить черным дымом от несгорающей солярки.

Про Ч-образные транзитовские форсунки не могу ничего сказать т.е. в сами регулировки мы не вникали т.к. сами по себе эти форсунки очень надежные и основной причиной выхода ее из строя являет откалывание кончика распылителя, а самих распылителей на нее у нас не продают и нет смысла ее разбирать, тем более при ее стоимости 60$ мы меняем их целиком не заморачиваясь, а новыми они идут уже отругулированными. Для чего вы хотите их регулировать я догадываюсь - для предпродажной подготовки машины, чтобы снизить на них давление, чтобы "севший" насос мог их продавить. Но таким мы не занимаемся и клиенту сразу предлагаем отремонтировать сам насос. По-моему давление регулируется на них так: снимаем пластмассовый колпачек, сверху виден регулировочный болт зажатый контрогайкой, с торца болта отверстие под шестигранник. Отжимаем контрогайку и крутим шестигранником болт, затем зажимаем гайку и проверяем давление на стенде для форсунок. Так повторяем пока не выгоним нужное давление.

[ishvedov]

[attachment=56663:НСОС.JPG]Набросал график в паинте чтобы понятнее было.



Немного ошибся в картинке. Красным цветом отрегулированный насос, а синим накрученный