Когда приезжает авто с жалобой на плохую или никакую зарядку важно не только устранить неисправность но и сделать это малой кровью.Чтобы не снимать зря генератор ИМХО необходимо пройти 5 шагов:

1. Проверить натяжение и отсутствие пробуксовки ремня генератора (бывает и натяжение хорошее а по бокам изнашивается

пробусовывает, а свист ремня слышен далеко не всегда)

2. Проверить наличие начального возбуждения.

3. Завести двигатель и на оборотах около средних замерить напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом.

Нет эарядки- снимаем генератор.

4. Зарядка есть но ниже нормы- пробуем подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора.Не помогло? Снимаем генератор.

Зарядка норма- Включаем нагрузку(ближний или дальний свет, печку на полную). Зарядка ниже 13.3В? Снимаем генератор.

5. Если зарядка на самом генераторе в норме проверяем напряжение между плюсом генератора и двигателем(бывает плохой

контакт между генератором и двигателем). Далее проверяем напряжение между плюсовым выводом генератора и минусовой

клеммой аккумулятора(часто бывает плохой контакт в точке крепления минусового провода к двигателю или КПП). Проверяем

напряжение на самом аккумуляторе(прооверяется провод с плюса аккумулятора на плюс генератора). Или можно проверить

падение напряжения в этих точках. Далжно быть не более 0.2В.

После всех эти манипуляций можно снимать генератор,загвоздка в нем! А то бывает заболтаешься, что-нибудь упустишь, оппа!

А генератор то целый! http://www.carcd.ru/forum/public/sty...R#>/pardon.gif А снимать-ставить генератор не всегда раз плюнуть!

ilgiz-24, спасибо большое. Познавательная тема. Все понятно по всем пунктам...кроме второго. Как проверить наличие начального возбуждения?

Наличие напряжения на клеме возбуждения при включеном зажигании

На генераторах со встроенным реле регулятором всегда смотрю горит ли контрольная лампа зарядки аккумулятора.

При перегоревшей лампочке возбуждения не будет,при обрыве провода естественно тоже самое.

Проверить наличие начального возбуждения проще всего наверное контролькой.Один провод контрольки на плюс,второй на герератор(клемму возбуждения).

В ВАЗ 2106 должно быть питание на щетках (серый провод). В ВАЗ 2107 и выше должно присутствовать небольшое питание на разьеме встроенного реле-регулятора (обычно провод красный с синей полосой).Проверять лучше контрольной лампой (нагляднее и оперативнее чем тестером)она должна светиться вполнакала.Да, провод нужно снимать с разьема во время проверки. Ну и зажигание не забыть включить. http://www.carcd.ru/forum/public/sty...IR#>/smile.gif

Теперь все ясно... спасибо!

При таком подключении контрольки не проверяется а подается искусственное возбуждение. Но тоже проверка, а возбуждается ли генератор вообще?

А для генераторов с таким http://vtn.com.ua/ru/7931.html или подобным регулятором (Калина например) эта методика подходит?

Добавлю, если напруга между корпусом гены и плюсовой гайкой норма, то измерять лучше разницу между корпус гены-блок цилиндров, блок цил-минус АКБ, кузов-минус АКБ, и плюс гены-плюс АКБ.

Чаще всего попадается падение между корпусом гены и двиглом.

Вопрос следующий возник... Следует считать неисправностью генератора, или есть другая причина следующего: на Карбовой 2110 при запуске нет заряда, только после перегазовки начинает идти заряд, и все в норме без перегазовки машинаработает на одном аккуме...

Для наших машин подходит, В иномарках многих схема пдключения посложнее будет.Внешнее возбуждение

труднее диагностировать

Для бльшей точности я проверяю не только напряжение, на и ток протекающий через: а). Ротор. ( ген. ВАЗ 2101,02,03,06.) Ток должен быть 2,2-2,4а. (А то напряжение может приходить, а, например, серый провод, идущий на щетки просто слетел со штеккера щеткодержателя.) б). На Я112А (или Я112В) это будет ток управления , открывающий вых. транзистор и ток будет маленький- ок. 10 ма. Имеются в виду М2140, ВАЗ 2105,04,07 до 1990? годов выпуска. Здесь нужно быть внимательным, так как на 05-07 после 90 какого-то года с завода идёт ген. от ВАЗ 2109. Добавлю, что в старых ВАЗ2105-07. Я проверяю работу Я112В включая амперметр в разрыв между + штырём АКБ и +клеммой. Тогда, вручную подав + на "67" выв "Р Н", ток на амперметре при открытии транзистора, должен увеличиться на 3 а.

Генератор у вас возбуждается при резкой перегазовке за счет остаточного магнетизма ротора, так как в штатном возбуждении генер. есть неисправность. Когда вы включаете зажигание, то лампочка на щитке приборов, на которой нарисована АКБ загорается?

А ни кто в этой познавательной теме не хочет про резисторы в панеле приборов вспомнить?

В ВАЗ 2109 в монт. блоке стоят резисторы. А вот про "десятку" я не в курсе, есть ли они и где стОят...

Ну в десятке, или в 2114, например, они стоят в панели приборов. Включен он параллельно лампе зарядки. Таким образом ток возбуждения - это сумма тока текущего через лампу + ток текущей через резистор. Отсюда два вывода: Если лампа перегорит - то зарядка все равно будет, и если резистор отгорел, или как правило, непропай - то генератор начнет работать на более высоких оборотах. То есть перегазовка именно беда этого резистора.



Так же в приборках посвежее есть еще один резистор. Он включен между выводом идущим на генератор и массой. Нужен, очевидно, для того, что бы лампа индицировала обрыв провода возбуждения. Лампа при этом тлеет.

Нашли же место куда поставить! Летом, в жару самое то! http://www.carcd.ru/forum/public/sty...#>/biggrin.gif

А как вам такой случай- Зарядка нормальная а в покое при выключенном зажигании генератор садит аккумулятор?

Да на щитке приборов лампа индикатор горит то же, так что прозвонить резюки и при необходимости пропаять и все проблеммы не будет? или посоветуете панель поменять на новую?

Да пропаять конечно. На старых панелях не помню как это дело выглядит, а на новых параллельно лампе сборка из трех резисторов подключена (три резистора по 20 ом последовательно, то есть в сумме 60 ом). Не заметить это резистор(резисторы) невозможно. Здаровый, такой. Грется сильно, вот и отпаивается сам собой.

Можно, для начала, проверить ток возбуждения, чтобы не ошибиться и напрасно не снимать щиток. Сначала по закону Ома определяем ток проходящий через добавочные резисторы: 12в. делим на 60 ом. (sooproon писал, что там 60 ом.) Получаем 200 миллиампер. И через лампочку, обычно, протекает ток около 100ма. Итого = около 300ма. Снимаем с генер. провод с "61" вывода и между этим проводом и массой включаем амперметр. (Где-то на 1а.)Потом включаем зажигание и делаем выводы.

Не забывайте что на некоторых щитках на индикацию зарядки стоит светодиод( рабочий ток около 20 мА). Чтобы поддержать необходимый ток возбуждения и стоят добавочные резисторы

А я думал, что машины с такими щитками уже сгнили все.

это один из диодов пробило

А про кондер в генераторе что никто не вспомнит. Вот недавно на десятке них понять не мог - все исправно, а зарядки нормальной нет. Спасибо осцилу - конденсатор оказался.

A он то как мог на зарядку повлиять? он же только радиопомехи гасит.

Приехала десятка, на холостых зарядка - приличный минимум, при нагрузке вообще жопа. Зарядки нет. Ну снял регулятор, диодный мост. Все проверил - рабочее. Почистил все контакты. Собрал все на место. Та же беда, под нагрузкой 12,7. Ну взял тогда осцил и посмотрел напряжение непосредственно на болте генератора. Очень хорошо видна значительная помеха(особенно при нагрузке).Если смотреть на аккумуляторе, то ее не видно. . И тут я вспоминаю что что-то я не видел конденсатора в генераторе. Разбираю. Так и есть - он отсутствует. Поставил кондер и все пришло в норму. Помеха влияла на работу регулятора.

Регулятор не из последних навороченных?

обычный. Вот еще 2114 приезжала. На заведенном двигателе тлеет лампа. Зарядка отличная. Суть да дело. Оказалось, они генератор заменили. Поставили тот, что с модным регулятором. Удалил тот самый резистор, что в приборке между выводом на гену и массой стоит.

Спасибо! Возьмем на заметку.

Бред.

Обоснование!

Обоснуйте, что не бред?

Куча генераторов с отгнившими выводами кондеров или полным их отсутствием и всё ок с зарядкой.

Для эксперимента, на любом тазике не проблема откинуть с плюсовой клеммы кондюк и померить зарядку, и всё будет ок.

Конденсатор стоит для сглаживания пульсаций выходного напряжения.

Спецы, подскажите: каковы параметры диодов, которые стоят в генераторах, предельные значения по напряжению и току.

Хочу их использовать в мостовой схеме выпрямителя для зарядки аккумуляторов.

Попутно - как бы их разместить/закрепить на общем радиаторе?

ЗЫ: окромя чисто радиотехнических Д232-248-305 и всяких КД... еще в советские времена, не сталкивался (все они были до 10 Ампер и приходилось "лепить" через слюду на общий радиатор), хочется тока под 40-50 А.

ЗЫ2: а в компьютерных блоках питания не дадите тех данные (или ссылку, где почитать), ведь там импульсные преобразователи (12В) и, наверняка сильноточные...

Заранее - Спасибо!

По току если память не изменяет 20А по напряжению хз Полярность диодов разная

:angry:Уэтих генераторов это бывает-мало начальное напряжение возбуждения.