Ребята.Можноли проверить католизатор лазерным термометром?Я проверял усебя в машине,Рено меган 1600 2001 года.На входе в католизатор было 180 градусов,а навыходе было 205 градусов.Проверял выхлоп все внорме.Поевилось немного повышенный разход топлиго,и на разгоне немного тяжко.На компе тоже всё внорме.Скажите какая разница темпиротуры должна быть?

Обычно термометром никто не проверяет.

Надо мерять противодавление на входе в кат.

если нет спец оборудования то вместо датчика кислорода можно вкрутить манометр.нормальное давление до 0.8атм.

Я проверяю такой штукой , взял старый лямда зонд под рукой был однопроводной, срезал болгаркой сам элементкоторый находится в выхлопной и половинку трубки из которой выходит проводвнутри расверлил отверстие и подцепил обычный манометр. Этот переходник вкручиваеш вместо лямы и на заведеном авто смотришь если давление меньше 0,2 атм то всё пучком ну а если больше то делай выводы на сколько он забит.

При таком противодавлении двигатель уже обороты не набирает.

вы неправы. давление не должно превышать 0.065атм.

Ok.Я ради интереса сегодня вновь проверил выхлопы прибором 4 газа.CO показала 0.006,СО2 показала 15,РРМ показала 40,О2 показала 000.Что скажите на эти покозатили?Это было проверено при гарячем двигле.

Нормально работающий кат.



А забитость ката можно проверить только измерением противодавления.

А "измеряю давление" на выходе выхлопной трубы,зажав ее рукой и дав обороты 3-4 тысячи.http://www.carcd.ru/forum/public/sty...IR#>/smile.gifТоже вариант.http://www.carcd.ru/forum/public/sty...IR#>/smile.gif

.

Не вариант! Давление на выходе всегда одинаково будет (если дыр нет). Нужно мерить объем выходящих газов (производительность трубы) или, как говорили, противодавление.

Косвенно, при достаточном опыте, можно оценить забитость, подставив руку под струю выхлопных газов, хорошо будет, при этом, погазовать.

А я еще использую вакуумметр.

Это как?

В приципи можно судить по разности температур на входе и выходе католизатора чем больше сопротевление внутри католизатора тем больше температура на выходе но он полюбому создаёт некоторое сопртевление отсюда и разность покозаний. Удалось разрезать штук 15 забитых чем либо (типа сажа и.т.п.) невидел а вот с оплавами керамики на входе большенство, пустые керамика целая а катализирующего наполнителя нету очевидно выгорел, встречал метталические соты вроде из тетана во всю длинну катализатора. Думаю что оплав происходит очень быстро 1-2 дня покрайней мере со слов клиента что машина ниедет. Проверяю так диагностирую вроде всё в норме подхожу сзади подношу руку к глушителю прошу дать газу напор газов маленнький и палит как из пояльной станцыи руку на ростоянии 10-15см неудержиш всё ясно оплав.

Ок.Так кокая разница температуры должна быть,между входом в католизатор,и выходам?Нету у нас в Израиле такого манометра,чтоб держал такую температуру.И ктонибудь слышал,что нужно менять католизатор каждые 100.000 км?

Я никогда незадовался целью сделать такие замеры температуры. По поводу манометра любой выдержыт если боишся возьми шланг в метар от периходника вкрученого в калектар температура до него проста недостанет. Замену наверное делать нужно так как катализирующий слой терят свои свойства или выгорает думаю завод изгатовитель должен давать рекомендацыи по сроку службы у нас с этим никто непарится есть подозрения вырезали и выкинули Росия 83 всех устраивает.

вообще то из того что я читал-обычно рекомендуют менять через30-40 тыс км,100-не видел ни разу(ну мне простительно,че я там в колхозе на тазах увижу)менять надо не из-за того ,что сплавился(это уже пипец)а из-за потери свойств,снижения эффективности.он может быть не забитым,но если уже не работает(не дожикает ни чего)и машина соответствует нармам е-3,она и должна умереть....при этом обычно чек загорается http://www.carcd.ru/forum/public/sty...#>/biggrin.gif