Ребята привет опять я все никак не могу одолеть 21110 дигатель 1.5 8клапанов



январь 5.1,как я раньше писал мотор работал на холодную отлично но как



прогревался переставал тянуть начинал троить пердеть в выхлоп и воздухан



заглушу на 10 сек. заведу минуты 3 как пуля потом опять дохнет максимум на



нейтралке 2000 об с педалью в пол. и все покругу. А сейчас вообщее не заводится.



Мерял давление топлива 2 атм с насоса, ясно насос надо менять но свечи залиты



вопрос может ли при таком давлении заводится движка если нет то почему



заливает свечи, делал диагностику ошибок нет. искра есть форсунки открываются



ха-ха,но у меня есть подозрения может модуль зажигания может под давлением в



цилиндре искры нет может кто подскажет как проверить модуль зажигания ,



распердвал по меткам когда завожу постреливает ,иногда подклинивает наверно



из-за зажигания может ли каким нибудь образом сбиться угол опережения



зажигания то есть бывают случаи что вылитает прошивка и как его проверить с



помощью стробоскопа,а заглохла наглухо движка при движении.

Дигностику делал прогой ICD конектиться отлично, мотортестер не подключается



Mytester,AutoVAZ тоже в чем может быть причина, хотелось бы знать.

РЕБЯТА ГДЕ КОПАТЬ.

С УВАЖЕНИЕМ ЮРИЙ

Очень похоже на заборник и топливный фильтр.

1.сетка насоса

2.фильтр

3.свечи

4.клапан давл топлива(забыл как по умному назывется)

5.модуль на пробойнике можно посмотреть



и всЁЁ http://www.carcd.ru/forum/public/sty...IR#>/smile.gif

Но ICD то конектится? http://www.carcd.ru/forum/public/sty...O_DIR#>/18.gif Она в некоторых случаях еще лучше. Давленку замерь с пережатой обраткой. Если меньше 3.5 то меняй насос. Нормальный насос должен стрелку ложить не меньше 5.0 атмосфер. Потом в бутылочку шланг опусти и поспускай. Если еле течет - то фильтр, трубки смотри.

А происходит все так, низкое давление горилки. Для вспышки не хватает, а в следующем такте свечки заливает. (форсы не распыляют, а просто ссут. нет смешения горилки с воздухом). Модуль проверь тоже разрядником. ICD это ловко делает.



Добавлено



Вопрос!!! Система токсичности какая? А то могет катализатор кандык.

Давление прямо с насоса 2 атм. понятно его надо выкинуть клиент еще не привез новый так я пробовал искуственно поднять давление до 3 с помощью копрессора но результат 0. может это не равноценный метод поднятия давления хотя бы на одну заводку. Бывают ли случай что искра есть на воздухе а в цилиндре нет И как с помощью icd проверить модуль зажигания и все таки почему не стыкуются другие проги. да и еще может кто подскажет как изготовить разрядник и как им проверить роботоспособность искры может кто знает какую ссылочкуhttp://www.carcd.ru/forum/public/sty...MO_DIR#>/6.gif

Извените еще учюсь

ЮРИЙ

Кстати, Может дело не в насосе, а сетке перед насосом. Когда подозрение на насос, я снимаю оный и на стенде прокачиваю с новой сеткой при напруге 13.5 В. Максимальное давление - 5...в кгс/см2. При нагрузке 3 очка производительность не менее 60 л\ч. На авто в режиме ХХ проверь напругу прямо на насосе. Вазовские насосы очень чувствительны к падению напряжения. Менее 11 В насос уже не в рабочем режиме. А еще проверь шкив, там резина демпфирующая рвется и зажигание куда зря. Метки ставишь в ВМТ на 1 цилиндр и считаешь зубья от пробела, 20 зуб напротив датчика.

Привет всем!

Дайте хоть Соловью то слово молвить. А то советами закидали, а он-то ответа не дал. Наши советы уже повторяют друг друга.

Соловей, на тебе методику проверки модуля - может пригодится. И скажи, что сделал из того что советовали.



Добавлено



Привет всем!

Дайте хоть Соловью то слово молвить. А то советами закидали, а он-то ответа не дал. Наши советы уже повторяют друг друга.

Соловей, на тебе методику проверки модуля - может пригодится. И скажи, что сделал из того что советовали.

Проверил сетку на бензонасосе чистая всетаки насосу вилы на пруга на нем при его работе 11.78в вроде нормально наднях привезут новый попробую.



OLBIR если можно по подробнее как выставить зажигание и все эти метки.

МОТОРИСТ спосибо за ссылку но она не открываетя. http://www.carcd.ru/forum/public/sty...MO_DIR#>/6.gif

Шкив проверь. Может болтатся.

Соловей, лови раскрытый вкладыш (посылаю весь текст, а информация в п14)



Начнем с самого простого - открыть капот и внимательно осмотреть подкапотное про-странство. Конкретно, правильность подключения разъемов датчиков, целостность прово-дов, соединения трубопроводов, затяжку хомутов, в особенности датчика массового рас-хода воздуха (ДМРВ).



2. Установить манометр топливной рампы. Для удобства у меня манометр стоит на маг-нитной стойке, которую используют токари, чтобы устанавливать индикаторные приборы.



3. Подключить газоанализатор.



4. Подключаем компьютер.



5. Включаем зажигание, выбираем в меню программы Мотор - тестер "Сведения" затем "паспорта". Убиваем двух зайцев, определяем идентификационные данные и исправность диагностической цепи. Если данные отсутствуют, значит, нет связи компьютера с автомо-билем. Все элементарно, либо отсутствует иммобилизатор, нужно установить перемычку в его колодку на 9,18 контакт,





либо выбран неверный пакет. На последнем месте самое неприятное, неисправность диаг-ностической цепи. При наличии разветвителя эта проблема легко и быстро решается. Ус-тановить разветвитель и собрать свою диагностическую цепь, соединив колодку диагно-стики с 55-контактом разветвителя.



6. Выбираем в программе "исполнительные механизмы" на клавиатуре F5, в открывшемся окне "реле бензонасоса", включить бензонасос, нажать на клапан манометра до устране-ния воздушной пробки. После выключения бензонасоса смотрим установившиеся давле-ние. По нормативам оно должно соответствовать 285 Бар. На практике среднестатистиче-ское давление составляет от 250 - 275 Бар. В принципе это давление можно считать нор-мальным. Хотя если давление ниже 270 Бар, нужно попытаться его поднять. Это можно сделать только в случае, если установлен :: регулятор давления. Снять вакуумную трубку с регулятора и тоненькой отверточкой медленно по пол оборота заворачивать винт, пе-риодически включая бензонасос и проверяя изменение давления. На практике эта проце-дура всегда заканчивается успешно, в большинстве случаев пусковое давление приходит в теоретические нормы 285 Бар.



7. Выбрать в меню "Ошибки". Если они есть, записать коды. Вас должны интересовать в большей степени текущие ошибки и многократные. Стереть ошибки и вновь проверить их наличие. Наличие текущей ошибки указывает на конкретную неисправность, значит, Вам повезло и Вы приступаете к ее устранению.



8. Не запуская двигатель, произвести просмотр параметров. Для этого на первое время можете пользоваться таблицами. После приобретения кое- каких навыков и осмысления того, что и для чего вы делаете, все это будет у Вас в голове. Например открыли Вы пара-метры в стандартной группе 1- набор. На мониторе Вы видите семь параметров РХХ, ТНR, FREQ, FREQX, JGBC, SSM, TWAT. Логично, что для того чтобы Вы что-то увидели и сделали определенные выводы, надо знать предназначение каждого параметра. Напри-мер: РХХ - признак холостого хода (т.е при работающем двигателе в режиме холостого хода этот параметр информирует Вас в каком режиме контроллер управляет двигателем). Соответственно на неработающем двигателе должен быть флаг "НЕТ". THR- положение дроссельной заслонки. В комментариях не нуждается. При определении неисправности играет не последнюю роль. Изменение параметра должно происходить только при нажа-тии на педаль акселератора, соответственно как при неработающем, так и работающем двигателе в режиме холостого хода значение параметра должно соответствовать нулю. Вот в таком духе, разложив все по полочкам, Вы просто обязаны проанализировать каж-дый параметр.



9. Проверить наличие клапана сброса давления в крышке расширительного бачка. Плотно закрутить крышку



10. Запустить двигатель, проверить показания манометра. Давление должно быть в преде-лах 210-220 Бар. При увеличении оборотов давление должно увеличиваться.



11. Прогреть двигатель до рабочей температуры, просмотреть параметры по таблице и по-казания газоанализатора.



12. Проверяем исправность системы охлаждения. Наблюдая за параметром температуры дождаться включения электровентилятора. Убедится в том, что термостат открыт. Все патрубки и бачки радиатора должны быть одинаковой температуры. Предел включения соответствует 105 градусам, отключения 100( если в контроллере не изменено программ-ное обеспечение). Исправная система производит сброс температуры в течении 1-3 минут.



13. Проверить "Ошибки". Повторение уже ранее записанных ошибок указывает на кон-кретную неисправность. Не стоит при наличии той или иной ошибки делать скоропали-тельные выводы и менять датчики. В большинстве случаев датчики совершенно исправ-ны, проблема заключается в проводке или в соединениях. Поэтому путем подергивания проводов попытайтесь найти так называемый "скользящий контакт". Диагностические программы и приборы видят только неисправность первичных цепей, поэтому переходим к дублированию уже имеющейся у Вас данных.



14. Заглушить двигатель и включить зажигание. Установить разрядник на броне провод первого цилиндра. Выбрать в меню "Параметры" любой набор, нажать F5 тем самым открыть меню "Исполнительные механизмы", затем "Зажигание 1,4", четырехкратным нажатием подать четыре импульса. Наличие искры указывает на исправность контура модуля зажигания , броне провода первого цилиндра и исправ-ность свечи четвертого цилиндра. Снять разрядник с броне провода первого цилинд-ра, обращаю Ваше внимание на это, поставить броне провод на место, а разрядник на четвертый. Ни в коем случае не оставляйте контура без нагрузки, дорогие экспе-рименты. Так же подать четыре импульса. Наличие искры говорит об исправном контуре, броне проводе четвертого цилиндра и исправности свечи первого цилиндра. В той же последовательности проверяется 2-3. Как правило, у модуля зажигания из строя выходит только один контур 1-4, либо 2-3. При этом автомобиль сохраняет свои ходовые качества за исключением появления провалов при увеличении оборотов, затрудняется запуск двигателя, как говорят клиенты ухудшается тяга.



15. Не выходя из "Исполнительных механизмов" выбрать "Реле бензонасоса". Подклю-чить тестер периферии ДСТ-6 к жгуту форсунок. Измеряем производительность, баланс форсунок. --- Включить бензонасос на 2-3 секунды. Выбрать 1 форсунку, первый тест, за-писать падение давления. На практике оно соответствует 0.7 Бар. Включить бензонасос на 2-3 секунды. Выбрать второй тест. Падение давления должно соответствовать 0,35 Бар плюс минус 0,05. Включить бензонасос на 2-3 секунды. Выбрать третий тест. Падение давления должно соответствовать 0,35 Бар плюс минус 0,05. Таким образом проверяются все форсунки. Большие перепады в падении указывает на неисправность или засоренность форсунок.



16. Выключить зажигание. Подключить тестер к датчику положения дроссельной заслон-ки (ДПЗД). Обычно пробой 30-40 сектора компьютер не видит. Поэтому, продублировав датчик тестером, можно определить его неисправность.



17. Пока тестер в руках, проверьте состояние датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) воистину самый непредсказуемый покрытый загадками датчик. Теоретически ничего за-гадочного в нем нет и быть не может. На практике он показал себя как датчик не позво-ляющий нацепить на себя стандартные ярлыки исправности или неисправности. Я собст-венно вот о чем: руководствуясь рекомендациями НПП НТС, разработчика и изготовителя тестера ДСТ-6, в спокойном состоянии напряжение исправного датчика должно быть в пределах 1,0В, точнее 0,98-1,0В. При работающем двигателе на установившихся оборотах 1,45- 1,70 В. В противном случае датчик считается неисправным. Если рассуждать логич-но, при напряжении равным 0,98-1,0 в контроллер не видит расход воздуха, соответствен-но запуск и дальнейший расчет топливоподачи производит с нулевой точки. Понятно, что происходит если напряжение выше 1.0В. Контроллер видит расход воздуха, которого нет, корректирует топливоподачу с погрешностью, что в свою очередь приводит к повышен-ному расходу топлива, затрудненному запуску и т.д, не тут-то было. На моей практике было несколько датчиков, которые будучи отвечающими вышеуказанным нормам, на ав-томобиле с исправной проводкой и остальной системой, совершенно не работали. И на-оборот, с огромными отклонениями от предложенных норм, превосходно работали. Так, что это еще не критерий к оценке исправности датчика.



18. Снять регулятор холостого хода (РХХ). С помощью ДСТ-6 проверить его исправность, затем используя режим "инисталяция", добиться выхода клапана из корпуса датчика при-держивая клапан пальцем. Прочистить червячный шток и сам клапан от копоти и нагара. Используя специальные очки-лупа, ими пользуются радиомеханники, часовых дел масте-ра, аккуратно спичкой или деревянной зубочисткой, удалить нагар из корпуса датчика и продуть сжатым воздухом. После этой процедуры РХХ будет работать еще столько же как новенький. Собрать датчик используя ДСТ-6.



19. Выкрутить свечи. Прочистить ,выставить зазоры, и проверить их исправность на при-боре по проверке и очистки свечей.



20. Пока Вы занимались проверками, двигатель остыл до температуры позволяющей про-верить компрессию. Делать это надо грамотно, дабы не повредить систему зажигания, не залить цилиндры топливом и т.д и т.п. Для этого надо подавать напряжение непосредст-венно на стартер не включая зажигания. Я себе сделал пусковую педаль с помощью кото-рой провожу замеры компрессии без чьей либо помощи, вдобавок ко всему у меня еще и обе руки свободны.



21. Если после уже проведенных проверок двигатель работает не в режиме, остается толь-ко одна неисправность, а именно нарушение синхронизации. Другими словами проскочил на зуб ремень ГРМ. Либо, что очень редко встречается, намагничен задающий диск, или если диск на резиновой основе, его просто провернуло, что очень часто встречается.

Давай проще.Приезжай - починю.Мне проще починить,чем перебирать неисправности http://www.carcd.ru/forum/public/sty...IR#>/smile.gif Тел: 8-903-738-03-66

слей бензин залей новый такое бывает когда в бензине соляра хлопает и в

ресивер и в глушняк гореть нехочет

спосибо за советы на днях привезут насос попробую

ДМРВ на стоячем двигателе 1в. РХХ нет ДПДЗ 0% ICD ошибок не показывает.

Моторист извени конечно может уже достал но сильно интересно,у меня вот такой вопрос: не подключается мотортестер к ЭБУ, я могу подключиться только программой icd в чем может быть проблема.

Соловей

Какая версия motor-tester? Отсюда http://carcd.ru/forum/index.php?showtopic=18825 ?

Но в принципе, если ICD подключается, должен и мотортестер работать.

Боюсь ошибиться, но я бы сказал причина в сбое ЭБУ.

Сталкивался с такой проблемой на Микасах и Январях. ЭБУ не дает подсоедениться и снять диагностику или искажает параметры, но ошибок не дает. При этом машины работают со сбоями (как вариант). При замене ЭБУ все ОК. Для Волг и УАЗов специально купил для себя Микас 7. При возникновении такой проблемы обычно предлагаю клиенту прозвонку пучка полностью. Для избежания косяков проверяем колодку на кз, сопли и тд согласно распиновки. Если все ОК, цепляю свой блок, убеждаюсь, что все ОК и гружу его по полной. Для ВАЗов не стал ничего брать - изобилие вариантов.



Добавлено



Забыл. Обязательно делаю топливну диагностику по всем правилам, чтобы не пролететь.

http://www.carcd.ru/forum/public/sty...O_DIR#>/20.gif была похожая проблема на январе , мозги загнулись! желательно иметь под рукой датчики и мозги, если опыта мало причину быстрей найдешь, а потом догонишь неисправность-действуй логически методом исключения!

так что ребята может блок загнулся или есть какие-то все-таки причины почему только ICD подключается она отлично конектится ,а вот все другие проги для ваз не фурычат. ну да ладно буду ждать бензонасос клиент обещал подвезти на днях. Когда поменяю отпишусь.

Может кто даст хорошую ссылочку по установке зажигания на 2111. http://www.carcd.ru/forum/public/sty...MO_DIR#>/6.gif

Зажигания устанавливает ЭБУ в соответствии с калибровками, а наше дело проверять метки(как на карбовом 2108 + 20 зуб на демпфере против ДПКВ).

Спасибо хороший сайтик ладненько махну насос напишу

Во б-я Все сразу на "мозги"-ЭБУ кинулись.

6-7 лет работаю,всего 2 штуки умерли.

Из них одни по причине перетертости проводки и замене предохранителя на не стандартный(проводка ДК-взорвался SAF(который сейчас ищу-нет нигде.Если кто подскажет где найти-буду должен :PIVO ),второй от владельца,который сам решил перешить(что он там делал не знаю,но после этого авто умерло до замены блока).

Еще несколько Бошиков-20-ых или нулевых по причине старости,но это пока лечится.

полностью согласен...

Почти на 100 уверен что виноват шкив.

По связи: 1. Какой адаптер? 2. С этим авто не связывается, а как с другими?

3. Откуда берется питание на адаптер (нормальное ли оно)?

Давление конечно желательно привести в норму.

Так, всё-таки какая система стоит с катом или нет, а то помнится была у нас одна машинка трахались очень долго, а потом начали отвинчивать крышку бензобака и всё сразу стало понятно http://www.carcd.ru/forum/public/sty...#>/biggrin.gif

ИМХО если за неделю не разобрался ... тащи туда где разберуться .... а сейчас уже свечи залиты и небойсь полный картер бензина ... про севший акб я вообще молчу .... а несовсем исправный мотор завести довольно сложно а залитый темболее ..... так что без посторонний помощи не обойтися



.... а темболее когда газика под рукой нету....



п.с. трупы они в большинстве своем долгие в диагностике ... бывает часа 2-3 с ним провозишся прежде чем в чувства приведешь

А как "газик" поможет решить проблему запуска двигателя? http://www.carcd.ru/forum/public/sty...IR#>/smile.gif



А вобще если все есть а машина не заводится, значит чегото нет http://www.carcd.ru/forum/public/sty...IR#>/smile.gif

вот если привести авто к нормальному исходу то и запуск будет нормальный ... (она ведь поначалу заводилась но неработала)



так что без газика никак не определить на сколько там хорошо горит смесь в итоге....



зачастую чегото бывает слишком много .... обычьно бензину

Что-то Соловей ГЛУХО молчит, прям как его машина http://www.carcd.ru/forum/public/sty...IR#>/smile.gif

Че дурью маемся, пора эту колымагу ко мне гнать....

А про лечение старых Бошиков можно поподробнее?

У них пропадают холостые.

Лекарство-чистить ЕЕРОМ и перезаливать прошивку(именно перезаливать,хоть опять на заводскую)

давно читаю эту шнягу и не пойму то ли чел не шарит

то ли я дятел у меня наши тачки больше двух часов не стоят

по причине сделал или надо менять все типа инж 90 годов

где уже просто проводка сгнила

подкинь типа блок другой и прикинь че там

а то вопросы такие тупые типа где и че посмотри когда я зареген

и сколько я тупых вопросов задал

поиск рулит

ищи читай и шнягу не гоняйт и будет в твоем доме праздник





или отгони тачку на сервис

С заменой микросхемы или можно использовать ту-же, предварительно стерев ( для тех, что с окошком)?

Я выдираю "грязную".

Пишу чистую.

Потом грязную затираю и пойдет дальше в следующее авто.

Мужики всем за советы огромное спасибо долго молчал потому что вазился с тачкой, а дело было в насосе и как ребета писали в диске синхронизации проверуло его почти на 280гр. , провернуло из-за оборванной шпонки.

Немного про адаптер хочу спросить пробовал я его только на этой движке и еще на VW VENTO я только начинаю заниматься, но когда с вентой стыковал както медленно шол обмен иформацией. а на этом вазе стыкуется только ICD прилагаю схему моего адаптера. Буду благоларен за консультацию

Всем ребята большой спасибо кто откликнулся огромное сапасибо выручили.

А все-таки при 1.8 атмосферах заводилась.

Это был мой дебют с инжекторными двигателями, я счастлив. http://www.carcd.ru/forum/public/sty...O_DIR#>/27.gif



На схеме пробовал менять R4 на 560 ом как стоит в других схемах, все-равно конектится только с ICD.

Я взял свечу (лучше уж новую, чтоб изолятор был хороший) и на токарном станке сточил резьбу (Оставил только несколько ниток, чтобы потом гайкой зацепиться). Получился отличный разрядник. Таких сделал 6шт. Закрепил на изоляторе рядком а напротив каждого - второй электрод. Для него отлично подходит винт регулировки фар ВАЗ, он длинный и с шариком на конце, ручка изолирована. Кручу верчу, меняю зазор, искра трещит а я наблюдаю.

але ребята что никто не чего незнает про адаптер

помочи ручку отвертки ("жигулевской")в бензин если не "поплыла"бензин дрянь

попробуй RTS 7 отключить совсем, возможно поможет

Соловей, а в каком положении твой тумблер при диагностике vag или gm?

У меня адаптер в состоянии VAG вроде надо ведь напряжение подтяжки 12в