13.8-14.2. лето зима . мы не в африке. не уверен в точности слов, за прошедшим временем, +10мВ на -1градус. давно было.. собирал реле-регулятор с датчиком температуры на диодах аккумулятора.. выносной,клеял и задувал пеной к аккум. в каком-то "Радио" было.. А 100%заряженный аккум.после небольшого отдыха после зарядки - 12,7.

А вот овет производителей

Подробно с сайта производителя

http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html

это были старые советские свинцово-сурьмяные батарейки.сейчас немного другая технология изготовления(экономят на всем сцуки) поэтому норма 14-14.5

Авто WV если шли втропики или в арику,то зарядка г.. надо РР переставлять на зимнее,а то не дозаряд.

Без нагрузки оставлять не стоит.

Я включаю печку и дальний свет. После этого снимаю минусовую клемму и смотрю осциллом. Видно все глюки.

А, что про гелевые аккумы скажете? Стоят они не кисло.А работают очень интересно.

Заряжается махом, и отдает также.Стоит постоять с габаритами , и аккум сдох.Толкнул завел и через пару минут все о.к.. Кстати зарядка на нем 14.7-14.9в. больше чем у обычных.При включении нагрузки , напряжение падает до 10- 11в. , но через пару сек. опять в норму.

Кто с ними сталкивался? Поделитесь информацией.

Это ты про дохлый говориш

Не буду спорить и убеждать, но десяточные генераторы 2112-3701010 на 80 Ампер 14 вольт, весьма несовершенные устройства, их термокомпенсация сделана по температуре корпуса РН, и поэтому пока генератор холодный, на выводе В+ и D+ при заряженной батарейке должно быть при 20градусах тепла примерно 14,2 вольта, практически на В+ всегда ниже , хотя РН рулит именно по D+, и чем ближе нагрузочный ток к паспортным 80 амперам, тем больше разница, поскольку на силовых диодах падение напряжения увеличивается. С нагревом корпуса генератора термокомпенсирующая цепочка снижает выходное напряжение, и получается что в морозы батарейка практически не подзаряжается. Т.к напряжение необходимое для этого обеспечения зарядки при минусовых температурах увеличивается до 15, 5 вольт при -25-30 градусах, далее повышать нельзя поскольку электроника и лампы такое превышение могут и не выдержать, Контроллеры ЭСУД обычно записывают ошибку при напряжении порядка 15,9-16 вольт, это уже предел. Калужские трёхуровневые регуляторы конечно выход из положения, но не самый лучший, неуследил или забыл переключить и батарейку легко убить , разрушив пластины летом если напряжение будет на зимний вариант. Это вариант для водил старой закалки, которые не тронутся с места, пока не проверят уровень масла, тормозухи и прочие точки контроля. А для ездоков лучший вариант это ТОРН, ими торгует в нете Адамчук, на своём сайте. Решение грамотное и не сказать чтобы дорогое. Единственная проблемка это выбор аккумулятора, если это современный Са/Са аккумулятор, то ему как раз нужно 14,5 вольта, а наши бюджетные батарейки старых сурьмянистых технологий при таком напряжении буду нещадно кипеть, им только 14,0 и не более при 20градусах тепла, И не забывайте, что зарядить батарею на 100% можно только зарядником с напряжением 16,5-16.7 вольта, поэтому набрав 80-90% заряда от 14,2 вольтового бортового генератора батарейка просто перестаёт принимать зарядку.

Можно по подробней?

На двух тачках смотрел.Признаки одинаковые.Аккумам от роду месяц.

Кажется проблема в резисторе который в блоке предов стоит и в проводке может быть(контакте),плотность вАКБ,ежели все ок то тогда генер на стенде смотрят .только не понятно к чему полемику такую разводишь...

Какую полемику, разобраться хочу...При чём резистор в панели?

А я сделал так

Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке. Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 а. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых - 0.3...0,7 в, кремниевых - 0,8...1,2 в. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.

я поставил без радиатора. можно и через кнопку.



[attachment=55045:Безымянный.bmp]

Ну а что подробнее? посчитай грубо его ёмкость, разряди, и заряжай определённым током, засеки время. Получиш ёмкость. Походу получится оч. мало. Закон сохранения энергии никто не отменял.

Ну у него вродебы , как принцип работы, отличается от обычных аккумов.

А, ссылочка у кого есть, по этим аккуммам?

Хочется по подробней по устройству почитать.А то у меня скромная инфа по ним.

Думаю, что принцип зарядки этого аккума ,должны отличаться, от стандартных схем.

как вариант привожу такой случай: поставил новый генеератор и аккумулятор. Завели машину, напряжение 13.6 вольт, генератор греется. Поставили 100% заряженный аккумулятор, напряжение 13.9 вольт. генератор не греется. Вывод: новый аккум. очень недозаряжен, ток зарядки под потолок. Uзар. просто не может подняться до нормы.

тоже самое, если банке хана одной.

вот тут обсуждали, самое лучшее место диоду - в корпусе генератора, и контакт и радиатор

http://teron.ru/index.php?showtopic=140951...p;#entry4045843



тоже заметил некоторые генераторы исправные не дают заряд больше 14В, например 2108, у него нормальным считать можно 13,8В, при заряженном аккуме предельно 14В



генераторы 94.3701 по напряжению тоже разные попадаются, как и 2108 (37.3701) 13,8-14,0В или с термокомпенасацией почти не опускается ниже 14В, 14,2-14,9В это норма

короче отседа можно сделать вывод-у нас нифига не африка и если гена на стенде дает меньше 14 то ваш клиент будет иметь секас зимой