Смотрю осциллом лямбду и уровень СО газоанализатором

Выдергиваю и разворачиваю форсунки на трубках в сторону колеса

подставляю мензурки и поднимаю напорный диск - смотрим зудят ли форсунки

и как льют на ХХ - если сцат в разные стороны и льют по разному , пробуем

менять местами чтоб понять дозатор или форсунки имеют разную производительность

Продуваем воздухом РУД - если он засорен ,то лямба почти не рисует

Цепляем 2 манометра на подачу и дифф давление , затем подаем на РУД

ток с прибора (у меня спец. сделан) 20ма в разных направлениях и смотрим

на показания манометров, в одном будет увеличение подачи топлива и в другой

полярности отсечка - если происходит, то РУД исправен , принцип чем больше

разница давлений тем больше льет .

Промываем дозатор в обратном направлении, лучше лавром , для этого вынимаем шток , меняем все резинки на пластмассовых стаканах и самих

форсунках , чтобы выдернуть форсунки из стаканов надо подержать в горячем

масле минут десять потом 2 отвертками в тисах снимать , и то бывает ломаются

Пневмораспылы моем карбовым спреем , также моется дроссельный узел

и каналы воздуха для форсунок , промываем и рег клапан воздуха .

Потом все собираем , прогреваем и смотрим на поведение ЛЗ должен чертить

вниз - вверх на ХХ и с некоторой задержкой на повышенных оборотах

СО не выше 1.2 , если не так можно покрутить винтик потихоньку проверяя

СО и глядя на поведение лямбды , если при резком газе лямда ныряет вниз

в бедную смесь и двигатель урчит не набирая - дозатор недомыт .

А вообще лучше сразу пускай владелец готовится купить новые форсунки

по моему опыту сам дозатор служит дольше форсунок , и вообще надо предварительно обговорить с клиентом его предполагаемые расходы на

запчасти = примерно 5 - 6 тыс + стоимость самого ремонта . Иногда люди

считают, что достаточно полчаса и все готово , таких отправляем

к конкуренту :xaxa

Мыл форсунки ультразвуком - раскоксовались и стало еще хуже

только замена однозначно .

Буду делать второй манометр,а то у меня был один способ, втыкал проверенный РУД





от 50 до 100 стоит на разборке

у нас по крайней мере

[COLOR=blue]

Хорошо в Калиненграде,а у нас в Ярославле с разборок выгребают даже полудохлые за 200-300$

Я пожертвовал один РУД на науку - отдал фрезеровщику и он аккуратно его

разобрал , посмотрел начинку и вывод один , ломаться там нечему

стоит пружинная пластинка в разрезе стального П-образного сердечника

и от направления тока либо приоткрывает канал либо закрывает , там еще

есть под латунной заглушкой с прорезью маленький 6 гранный винтик

его можно чуток (осторожно, запоминая куда) регулировать .Без тока эта

штука пропускает топливо тоже , в идеально работающем двигателе ток

не более + - 2.5 ма на прогретом , у меня прибор с нулем посредине и нужно

стремиться чтобы около нуля и колебался ток при работе ХХ , при отсечках

достигает 80 ма , на холодной 20 -30 ма потом падает с прогревом .

Подайте мысль

У меня в сервисе сейчас стоит АУДИ80 1.8 К-инж.ни тебе ни лямбды ни РУДа

работает на холосты нормально 1000об(меньше-трясёт)но когда врубается вентилятор радиатора обороты падаю и глохнет,садит генератором.

Форсунки проверил диф.давление в норме генератор тоже

Вопрос aleksKaliningrad ту и не только.

Может организовать что-то вроде службы доставки б/у запчастей на заказ из Калининграда.

Там клапанок стоит электрический. Повышает обороты при увеличении нагрузки. Туда и гляди...

Утверждение, по моему, верно для Меринов, а для VAG- только для мотроников и нескольких поздних Джетроников. У большинства Джетроников в минус уходит только при отсечке. Так что ток несколько больше в плюс, чтобы был простор для маневра. Если не ошибаюсь, в литературе рекомендуют 7-10мА. Если ошибаюсь - поправьте.

Манометры подсоединить надо.

Интересно а от чего клапанок работает? Где у него датчик?

flint77

видимо регулировки сбиты. то бишь заниженный ХХ. снимай разъем с клапана, и регулируй обороты без него.