ВАЖНО!!!

Клапан ХХ заворачивай так:

От руки заверни клапан ХХ до упора и отверни на 1/4 оборота.

Одень провод на клапан. Заведи и прогрей двигатель, отрегулируй винтом ХХ обороты до устойчивой работы двигателя (1000-1300 об\мин).

На работающем двигателе отсоедини провод с датчика ХХ.

Двигатель не заглох? тогда закручивай потихоньку ключем клапан ХХ и лови момент, когда обороты начнут подниматься и резко двигатель заглохнет. Далее крутить не надо!

Одеть провод на клапан ХХ и проверить работу дв. на ХХ и ее остановку при выкл. замка зажигания, без дерганий.

Отрегулируй состав смеси и обороты ХХ.

Все!

Клапан ХХ должен быть закручен до упора как ни как это жиклёр, и им ни чего не регулируется



Смоти зажигание и продуй трубочку на мембране экономайзера т.к она выходит за дросселем и прокладка от времени забивает отверстие выстави уровень ну и проверь подшибник на опережение в трамблёре он бывает болтается или клинит

клапан должен быть закручен до конца...... ес-н без фанатизма ибо резьба в карбе силуминовая...

Кароче я тоже че нить ляпну ок?

Про ВВ часть не говорюЮ тока про карб.

1.Забит топливный жиклер 1-ой камеры

2.Забит жиклер эконостата мощьностных режимов(маааленький такой, под треугольной диофрагмой)

3.Забит распылитель топливного ускорителя

4.не работает один из клапанов топливного ускорителя

5.пружина под кнопкой диофрагмы топливного ускорителя не достаточно жесткая

6.есть люфт в рычагах топливного ускорителя или изношен эксцентрик

7.Чо нить с эмульсионными ртубками не то(родные 165 на 1-й, 125 на 2-й)

Теперь как проверять по пунктам.

1.снять прочистить (мусор увидеть врядли получецца)

2.открутить треугольную диоГРАФму и дунуть компрессором в латунную трубку сверху на которую надета резинка(резинку кстати тоже проверить на предмет присутствияhttp://www.carcd.ru/forum/public/sty...IR#>/smile.gif)

3.ну это понятно, снять прочистить.

4.один клапан находиться в самом распылителе(кстати не ставте нивовские, ставьте родные, с двумя носиками), а второй в канале куда он устанавливается,тот, что в корпусе карба проверяется продувкой , када дуешь сверху воздух не должен проходить,а када дуешь с поплавковой камеры(где находиться канал для забора бензина в камеру топливного ускорителя)наоборот обязан.

5.замена диофрагмы топливного ускорителя поможет в этом случае

6.в этом случае следует поменять крышку диофрагмы или эксцентрик(эксцентрик я выравниваю, стачивая на наждаке износ)

7.проверить трубки, но еси нет опыта, луче взять в магазине сто пудово родные и поставить.



ФУУУУУУУУФФФФ...

З.Ы. Вакуумный канал пусковой системы ничем забивать не надо, в этом случае при полном подсосе будет переобогащение и мотор будет глохнуть!!!!Луче поменять диофрагму!!!

ОСОБЕННО на 10-ный карбах.

на самом деле страшного нет ничего

если дёргается при разгоне от 45 к.м.ч.на четвёртой передаче , это наверняка зажигание высоковольтная часть

если дёргается при старте , либо при начале открытия вторичной камеры , это наверняка виноват карб

юратор . в любом случае нужно проверять всё.

1. в.в. провода не более 10 кОм

2. свечи.

3. бегунок 1.1 кОм

4. проверить коретку датчика хола , если на втулке бывает болтается

5. проверить искру разрядником

6. проверить карбюратор . жиклерная база должна быть согласно марке карбюратора.

если solex 83 воздух 165,125. топлево 95, 97.5 ,есть ещё вариант воздух 155,100

топливо 95,100

7.проверь воздушный жиклёр первичной камеры,в его эмульсионной трубке должен быть

запресован шарик . бывает его "мастера"удаляют в165-том или в 155-том он обязателен

8.проверить ускоритель,он не должен быть забит , должен плотно сидеть в колодце на

уплотнительном кольце,проверь диафрагму ускорителя ,если давно дырявая то сухо будет и работать

не будет (начальный провал будет )

9. проверь экономайзер полной мошьности. пружинка должна быть 17 мм. чтобы трубка

управления диафрагмой была не зобита , жиклер 40.

10 . чтобы не болтались распылители

11. бывает также неплотная заглушка переходной вторичной камеры (провал при начале открытия вторички) заклей навсякий.

12. хорошенечько прдуй.

удачи. http://www.carcd.ru/forum/public/sty...O_DIR#>/27.gif

А оказалось все банально в итоге. Неисправен бензонасос http://www.carcd.ru/forum/public/sty...O_DIR#>/22.gif . Еще раз благодарю всех за активную помощь http://www.carcd.ru/forum/public/sty...O_DIR#>/27.gif . Наверняка топик начинающим пригодится.

пружинка может бытьи 20 и22 и15 мм размер определяется жесткостью пружины

вешаем пружинку на шпильку, сверху груз 180 граммов ,пружина в этом состоянии должна быть 9.8 мм

Читал про ещё один способ, не знаю,действенный ли: - перекинуть ВВ провода на свечах и пробовать заводить, начнётся стрельба (хлопки) - вот тут то соринку куда нибудь и вытолкнет.

P.S. - не раз замечал, что в ремкомплектах различная жёсткость пружинок, что встроена в диафрагму ускорительного насоса (бывает мягче, бывает жёстче заводской) - вот думаю, если жёстче - то топливо прыснет резче, но процесс впрыска будет короче - как это повлияет на динамику?

По моему жесткость пружины ускорителя не влияет на скорость впрыска,на скорость впрыска думается влияет эксцентрик, а пружина думаю влияет тока на скорость набора бензина для следующего впрыска.

Это ты про пружину ускорительного насоса, а на самой диафрагме есть встроенная пружинка. Вот про неё я и толкую. Помню были проблемы с разгоном - эта пружинка оказалась слишком мягкая, поставил другую диафрагму с нормальной пружинкой - проблема исчезла. Вот картинка.